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面怡饼（第1页）

“肚皮有点饿。”

“没啥末事喫呀。”

“塌两只面饴饼好伐。”

这是一段可能发生在任何时段，任何人之间的对话。

春困懒起的情侣们；尴尬时分顺道造访你的闺蜜；放夜学后，对着正要备饭的老祖母撒娇的孩童；临上床又被突如其来的腹鸣叫回空空如也的冰箱前，自己内心的挣扎独白。

面饴饼是这一幕幕剧中最合意的道具。

喜欢吃各种各样的饼。

就像南方的面，吃的其实是汤底和浇头，宽汤窄面，那面恨不得窄到没有，过桥的双浇头过下去二两黄酒，才意思意思扒一口面，喝两口面汤，算是吃了一碗面。

南方的饼也是这样，口味娟秀的糜饭饼、酒酿饼、南瓜饼，馅料丰富的酥皮饼。

鲜肉月饼的皮子一不小心碰碎了，手里就剩一只肉圆。

好像是不好意思空口吃一只狮子头，借点面粉的意头当点心。

我更喜欢北方风格的饼。

那种以面粉为主角，以主食的姿态出现，充满了小麦金色香味的各种饼食。

在石家庄灯火如豆的小破店里第一次吃呼呼热的驴肉火烧，驴肉虽然香，不过是别姬的霸王，那两层干香、泼辣有劲的火烧才是最终坐定江山的水泊梁山。

从长沙赶早班飞机回沪，听说有一家做传统油饼的店，还是起了个大早专程前往。

师傅两三下手势，面团在油锅里撑开一只金黄色的小口袋。

只一丝淡淡的甜，却深蕴丰富优美的味道。

到哈尔滨出差，偶然遇到一家食店，只卖一种骨头砂锅配各种饼。

草帽饼、手撕饼、葱油饼、干烙的面饼，各种叫不出名字的饼盛在一个竹篮里，和一只咕嘟冒泡的骨头砂锅一起上桌，顿时觉得在天寒地冻的哈尔滨找到一个小型天堂。

早几年在北京，还能看到卖粮食的小店也外售现烙的大饼，甜的加了芝麻酱，咸的是葱花，大饼灿灿烂烂地在厚铁饼铛里，主妇豪气地一整张买下，大饼出锅时呼啦啦一个翻身，掷在案板上，一阵扑面的热香。

现在上海的街头巷尾也有类似的饼切成一角一角的卖，总归有点娘娘腔。

上海那家天天排长队的葱油饼店，本来还很吃得过，终究被媒体炒晕了头，里面越来越多的一包生猪油，煎至又硬又腻，冷了更是一股生腥气。

梁实秋笔下那种“标准的葱油饼”

“……层多，葱多，而油不要太多。