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第170章 猪油和猪油渣（第5页）

虽然用久了，有的地方掉瓷漏出黑黑的铁色，锈迹斑斑。

但里面盛放着那一锅乳白色的固体，成为一家子每日主要的热量来源，里面的固体叫猪油，黄色的搪瓷盆叫做猪油罐。

猪油罐在那个食物紧缺的年代，是一家人心里的藏宝罐。

谁家的油罐大小，代表着这家的家境殷实程度。

猪油罐盛油的多少也决定着一家人的脸色是否红润。

长大后，那个搪瓷盆不多见了，但是它却成为了人们记忆里的美味标签，米云家现在任然还保留三个黄色的搪瓷喷装猪油，米云工作所在的广省这边也有一个搪瓷盆，只不过猪油吃完了就放在一边被闲置了，今年打算带回老家，还不知道什么时候能再来广省，找不到工作无法立足，生存问题困扰米云。

对猪油的崇拜，源于那个年代物资的稀缺。

在那个年代，人们普遍喜欢吃肥肉，人们在买猪肉时，并不介意肥肉多余瘦肉，更多的会倾向于买肥肉多于瘦肉的肉块，因为肥肉可以拿来熬猪油。

在中华民族源远流长的饮食文化史上，猪油可以说是贯穿全程。

从人类开始驯养家畜开始，到今天的食物多样丰盛，猪油始终扮演着极其重要的角色，可以这样说，漫长的中国饮食文化史，就是一部猪油食用史。

猪油在滋养着人们的胃的同时，也承载了一代人的记忆，那是一碗热量满满的乡愁。

而猪油渣，则是童年里的黄金。

在米云老家，每到年关，家家户户都会杀上一头年猪。

除了做腊肉腊肠外，熬猪油也成为过年的重头戏。

熬好的猪油，等放凉了之后，装在一个硕大的红色塑料桶或者各种陶瓷坛子和罐子里。

一大桶或一大坛子的猪油，可以够一家人吃上小大半年。

在每年六七月份，腊肉腊肠已经不见了踪影，但是这一桶或一大坛子猪油却成为每日的珍馐。

小时候，过年，每家每户几乎都要炸上一次猪油，米云家自然也不会例外，每次母亲在灶台是熬猪油的时候，米云就坐在灶台前的小板凳上添柴加火，锅里冒着白色的油泡泡在滋滋作响，飘散在空气中的香气分子，会让我情不自禁不时地把头伸向锅边，看着那白花花的肥肉慢慢的挤出身上的油分，再凋零成为一团黄褐色的猪油渣。

不等放凉，先用漏勺舀上一小勺放碗里，撒上一点食盐或白糖，拈起一块轻吹两下然后放进嘴里，滚烫的油炸在口腔里左右打转，咬碎油炸后，一团香脆的油渣在口腔里瞬间爆开，油脂在嘴巴里四处飞溅，清香的油脂顺着喉咙流下去，干涸已久的肠胃顷刻间得到了滋润，一股暖流直通脑门，灵魂腾空升起，感觉心都要融化了。

这种一年才能吃上一次的猪油渣，成了人间罕见的美味。

猪油渣也分很多种，每种猪油渣呈现出不同的风味。

第一种是猪肥肉油渣，这种肥肉位于猪的脊背上，连着猪排骨，厚度间于手掌三指到五指之间，质地厚实。

每次炸猪油前，先把猪的骨头剔除，去掉猪皮把肥肉切成大片，如果你喜欢吃猪皮也可以连猪皮一起下锅油炸。

这种猪油渣非常香脆，用来炒菜久煮不烂，且由于肉上会连着一些瘦肉，炸出来的油渣特别的香。

有一些米粉店用这种猪油渣来做脆哨。

第二种是猪板油渣，这种油从猪肚子上剥下的，有弹性，成块的像棉花团一样。

成年的肥猪剥下来的板油能有两大盆，猪板油出油多，但是炸出来的油渣非常软，口感没有猪肥肉油炸香脆，味道也一般，用来炒菜容易散掉，且吃起来偏油腻。

第三种就是位于猪胃附近的油，这种猪油非常稀少，也被认为是最养人的猪油，一般用来给孕妇吃的。

由于量少，熬猪油后油渣所剩无几，所以也是很难吃到这种猪油渣的，口感和猪板油的油渣很像。

猪油渣以单吃和炒青菜为主，单吃这种吃法必须要趁热，刚出锅的猪油渣撒上食盐或者白砂糖，入口香脆，香味扑鼻。

凉了的猪油渣就不脆了，且很油腻无法下口。

一碗油渣很简单，但却是一个时代变迁的标志，现在人们都讲健康、营养了，渐渐消失的这道美食，很难被人忆起，

现在人们讲究饮食健康，很少吃猪油了，可米云还总是会怀念那焦黄的猪油渣，一想到那香脆的味道，还是禁不住流口水。

猪油和猪油渣在以前农村很受欢迎，如今，很多人想吃却不敢吃了，每每在饭店的菜单上看到这个名词时，总是默默地翻过此页，但在内心深处，却又将它曾经熟悉的味道温习了一遍。