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第26部分（第3页）

六米多高，半米直径，黑黑地不见太大气势，却发出平静而悠远的金属之光。

它是伊斯兰王朝定都德里时从印度东部搬移过来的，这里的人都叫它阿育王柱。

其实我在德里还见过另一个也被称作阿育王柱的石柱，高高地盗立在一个古堡之上，从资料说明上看似乎比铁柱更确切。

当然阿育王热心佛教，在位期间到处立柱建塔，多几个阿育王柱是不奇怪的，但根据科学测定，铁柱铸造在一千六百年前，那就比阿育王晚了六百年。

应该是岌多王朝时代。

岌多王朝也弘佛，铸一个铁柱纪念阿育王是很有可能的。

断月与王本是一个相当强蛮的君主，听了佛理后蟠然醒悟，真可谓“立地成佛”

，为佛教在印度的发扬光大作出了划时代的巨大贡献，结果也成了佛门伟人，广受崇拜。

连我家乡浙江宁波，离印度那么远，居然也有一座阿育王寺，崇塔深院，古木森森，我在“文革”

后期为躲避灾祸曾在那里停留过，感念殊深。

不管是谁所立，为谁而立，这个铁柱属子佛教，应该没有疑问。

但仔细一想，它还是保留了太多的疑问。

我围着它转了一圈又一圈，奇怪它一千多年裸露在日晒雨淋之下怎么通体没有一个锈斑？也许印度古代已有发达的铸铁技术，但如果说当时的合金构造已达到千年不锈的水平则难于想象。

还有，它到底是被哪个伊斯兰王朝搬移到这里来的？它显而易见地保留着自己的宗教信号，为什么会被另一个宗教的统治者供奉？…　…

拿着这些问题问印度朋友，他们大多哈哈一笑，不作回答。

我遇到的印度朋友都对历史抱有一种“传说化”

的态度，不愿意作任何确证，这与我们习惯的历史观念有太大的差别。

要他们解释一种传说的可信性，拿来解释的材料仍然是传说。

因此在印度古迹间旅行，常常有一种飘忽感。

只有一件事可以不必存疑：在这个巨大的院子里，可看的古迹森罗万象，高接云天，它的形体最小、最瘦、最不起眼。

但惟有它，毫无锈斑地闪着亮光。

没有它，整个遗迹现场显得太凄凉、太寥落了；而有了它，一切都被提掣起来，在干年金属上牢牢地打了一个结，再也不会散落。

因此，它成了印度宗教文化遗墟上的画龙点睛之笔。

受委屈的是它，被搬来搬去的是它，被一时趾高气扬的其他建筑俯视的是它，当四周的巨楼高塔全都色彩缤纷时惟一毫无涂饰的也是它。

谁料天地无常，一切都变了，只有它似乎早早地悟透了一切，不争夺，不声辩，不趋赶，却也不自卑自贱，定定地站立着，不仅没有颓败之相，而且越来越光洁鉴人，毫无疑问它还会站下去，没有年代。

说到底，它是个觉悟者。

一九九九年十二月十七日，新德里，夜宿s　明吸旅馆

甘地遗言

离开新德里前，我想了却一桩多年的心愿，去拜遏釜雄甘地的墓。

顺道经过庄严的印度门，停下，抬头仰望。

因为我知道，这个建筑与甘地墓之间存在着一个重要的．历史逻辑。

印度门纪念第一次世界大战期间为英国参战而牺牲的九万印度士兵。

仅仅这个说法，还不足以引起我对印度门的长时间仰望，因为在世界各地，这样的战死纪念碑太多了。

牵动我感清的是这样一个历史记载：这九万士兵牺牲前都以为，这样死命地为英国打仗，战争结束后英国一定会让我们印度独立，而战场上的英国军官也信誓旦旦，但等到战争结束，根本没刃肠回事，全都白死了。

这不能不深深地刺痛印度人民的心。

我细看了，印度门上刻着一个个战死者的名字，刻不下九万个，只刻了一万多，作为代表。

整个门很像巴黎的凯旋门，中间都点着长年不熄的圣火。

但凯旋门可以随意进人，任何人都可以献点花，印度门却不可以，有围栏和卫兵。

印度门前是一条“国家大道”