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第9部分（第1页）

有很多朋友埋头学问，并且期待着历史对自己的证明。

对于他们这种一厢情愿的壮举，我持着相当悲观的态度。

五月花号

留学英国的李树波，狂看维德根斯坦，疯狂崇拜那句“语言是我的世界的边界。”

同时，她的灵魂，似乎也拥有了强烈的边界感，比如她写天气，就说“天气在冷的边缘上。”

李树波活在英国，迷恋英国式的理###。

凭着这理###力量，即便是一小撮宗教异已份子，也有本事驾艘破船跑出去弄出另一个强大的国家，回过头再把自己的母国打败。

这条破船－－五月花号上岸前，这一小撮，具体说是一百多人，不急着搞原始共产主义，不急着均贫富，或者直接推行丛林法则，在新世界成王败寇。

他们中的41个成年男子，居然签署了一份公约——五月花号公约：

“我们所有在下列文件上签署姓名的人……是为了荣耀上帝的神明、传播基督的信仰和我们国君的荣誉而远涉重洋，（我们）立志在弗吉尼亚北部地区建立第一个殖民地；我们在上帝和相互之间共同而神圣地宣布：为了建立良好的秩序，保护我们的生命，推进上述的目的，我们在此立约组成一个公民的政治实体；我们将不时地实施、制定和建立那些（在我们）看来是最有效的和最有利于殖民地共同利益的公平的法律、法令、宪法及官员，我们承诺将服从和遵守这些法律和官员的管理。”

船在普利茅斯靠岸，随后就是漫长的冬季，奄奄一息的41个签约人，半年内死了一半。

剩下一半活人，其中的一个名叫哈佛。

未有美国，先有哈佛。

这就是理###。

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城隍庙

朱大可把庭院称为“神为人安排的居所”

，“勾勒了本星球的乌托邦梦想”

，等等。

作为解构狂他一定回溯到了伊甸园。

我幼年生活在黄浦江边上，过年过节，总要摆渡过江，逛一圈城隍庙。

从十六铺走过方浜路狭窄的棚户，就到了立有两座巨大石狮的豫园门口，门内两侧是一长溜露天的小吃。

人山人海，往里走是需要勇气的，被挤散是很经常的事。

对于当时的上海人，豫园更像是有着上千年传承的庙会。

而豫园，则最大限度地保留了这农耕社会的遗俗。

现在，上海已经变成了一座繁华的超级都会，人们也越来越习惯于保持距离。

小时候城隍庙带给我的，那种人际间的亲密关系早已不复存在。

明嘉靖年间，潘允端建造豫园，当时江南的园林之风很盛，仅上海一带的私家园林就有数千，比现在的房地产商还热闹。

可惜的是，中国的木结构建筑不似欧美的石材建筑，可以历经千年而不倒。

旧时代雨打风吹去，上海硕果仅存的豫园，也是几经荒圮，现在我们看到的，早已不是原物。

我们常说豫园是上海的根，大抵因为上海开埠以来，四方行会云集，使整个豫园外围一时成为上海商贾文化的肇始，渐而形成了上海市民社会的基本面貌。

再往前溯，自晋人衣冠东渡，上海一直都是大城苏州下面一个小镇，承接着江南士族的遗风。

还有陆机陆云这样的少年天才，“欲闻华亭鹤唳，可复得呼？”

可惜这样一种洒脱幽远的人生格局，在百多年市民社会的洪涛中早就湮没不闻。

只有深藏豫园之内的亭台和宝器，全然不理会外界沧桑。

作为外来客的观光地，上海人反而早就把它遗忘。

在现代楼宇的嚣张中，谁能想到古代士子的一缕文脉，还在那逼仄间独自歆享，袅然不绝。

。

。

米尔斯的责问