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三炎凉世态 谈吃与画饼充饥（第1页）

报刊上谈吃的文字很多，也从来不嫌多。

中国人好吃，我觉得是值得骄傲的，因为是一种最基本的生活艺术。

如插花与室内装修，就不是人人都能做得到的，而相形之下又都是小事。

“民以食为天”

，但看大饼油条的精致，就知道“食”

不光是填饱肚子就算了。

烧饼是唐朝自西域传入，但是南宋才有油条，因为当时对奸相秦桧的民愤，叫“油炸桧”

，至少江南还有这名称。

我进的学校，宿舍里走私贩卖点心与花生米的老女佣叫油条“油炸桧”

，我还以为是“油炸鬼”

——吴语“桧”

读作“鬼”

。

大饼油条同吃，由于甜咸与质地厚韧脆薄的对照，与光吃烧饼味道大不相同，这是中国人自己发明的。

有人把油条塞在烧饼里吃，但是油条压扁了就又稍差，因为它里面的空气也是不可少的成分之一。

周作人写散文喜欢谈吃，为自己辩护说“饮食男女，人之大欲存焉”

，但是男女之事到处都是一样，没什么可说的，而各地的吃食不同。

这话也有理，不过他写来写去都是他故乡绍兴的几样最节俭清淡的菜，除了当地出笋，似乎也没什么特色。

炒冷饭的次数多了，未免使人感到厌倦。

一样怀旧，由不同的作者写来，就有兴趣，大都有一个城市的特殊情调，或是浓厚的乡土气息。

即使是连糯米或红枣都没有的穷乡僻壤，要用代用品，不见得怎么好吃，而由于怀乡症与童年的回忆，自称馋涎欲滴。

这些代用品都是史料。

此外就是美食家的回忆录，记载的名菜小吃不但眼前已经吃不到了，就有也走了样，就连大陆上当地大概也绝迹了，当然更是史料。

不过给一般读者看，盛筵难再，不免有画饼充饥之感，尤其是身在海外的人。

我们中国人享惯口福，除了本土都是中国人的灾区，赤地千里。

——当然也不必惨到这样。

西谚有云：“二鸟在林中不如一鸟在手。”

先谈树丛中啁啾的二鸟，虽然惊鸿一瞥，已经消逝了。

我姑姑有一次想吃“粘粘转”

，是从前田上来人带来的青色的麦粒，还没熟。

我太五谷不分，无法想象，只联想到“青禾”

，王安石的新政之一，讲《钢鉴易知录》的老先生中沉着脸在句旁连点一串点子，因为扰民。

总是捐税了——还是贷款？我一想起来就脑子里一片混乱，我姑姑的话根本没听清楚，只听见下在一锅滚水里，满锅的小绿点子团团急转——因此叫“粘粘（拈拈？年年？）转”