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第15部分（第3页）

一九九九年卞一月卞一日，巴格达，夜宿Rasheed　旅馆

奇怪的巴比伦

今天去巴比伦。

光这六个字，就有童话般的趾高气扬。

巴比伦在巴格达南方九十公里处，一路平直，草树茂盛，当民居渐渐退去，一层层铁丝网多了起来，它就到了。

一个古迹由这么多铁丝网包围，让人有点纳闷，也许是为了严密保护遗产吧。

但到古城门口一看，又没有卫兵，进出十分随便，这就更奇怪了。

古城门是一座蓝釉敷面、刻有很多动物图形的牌坊式建筑，我们以前在各种画册中早就见到过。

这个城门叫伊什塔（Ishtar　）女神门，原件整个儿收藏在德国贝加蒙博物馆，这是一个仿制品，但仿制得太新，又太粗糙。

进门有一个干净的小广场，墙上有一些现代的油彩画，画了已比伦王国的几个历史场面，其中一幅是《　汉漠拉比法典》　顶部的浮雕，表现汉漠拉比正在接受正义之神的嘱托，成了人间的立法者。

刻有这个浮雕的法典原件，也在外国。

想想也真是不公，巴比伦王国的文物大家都争着抢，而在巴比伦的原地却所剩无几。

从广场右拐即可看见一条道路，是巴比伦王国的仪仗大道。

道路现在用铁栏围着，不能进．人，中间地面上有斑驳状的一片片黑块，这是当年的沥青路。

浮在油海上的巴比伦古城一定会燃油取火，但居然已经用沥青铺路，则是没有想到的。

据说这个路面后世曾有无数次的修补、增层，但是后加的一切均已朽腐，只有最早的沥青留存至今。

这未免让我们又一次怀疑起人类在很多方面的进步程度。

巴比伦古城除了这段路面，再加上前面的一条刻有动物图像的通道，一座破损的雄狮雕塑以及几处屋基塔基，其他什么也没有了。

－亚述人占领时是放幼发拉底河的水把整个城市淹没的，以后一次次的战争，都以对巴比伦的彻底破坏，作为一个句号。

结果，真正留下的只有一条路，搬不走、烧不毁、淹不倒，失败者由此逃奔，胜利者由此进人。

这老年的沥青，成了巴比伦文明惟一可靠的见证。

现在，在这仪仗大道和其他遗迹四周，已经查立起许多高墙和拱门，是根据考古学家们的猜测复原图建造的，新崭崭的十分整齐。

但是走近一看，也仅止于高墙和拱门，脚下仍是泥沙，头上没有屋顶，墙内空无物，任凭荒草丛生。

有标牌写着，这儿是北宫，那儿是南宫，转弯是夏宫，但从气味判断，这由一堵堵新墙围拦着的荒地，已成为游人们的临时厕所。

陈鲁胃玖寸着镜头介绍犷一下巴比伦古城的历史，然后转身对我说，她最受不了这种新不新、旧不旧的所谓“古迹复原”

。

她的感觉深合我意。

记簇洲良多年前听说化京圆明园要复原，急忙写了一篇文章论述废墟之美，该文后来还被收人中学语文课本，但好像并没有什么人听我的呼吁。

我并不是反对一切古迹复原，譬如某些名人故居，以及名声很大而文物价值却不高的亭台楼阁，复原修建是可以的，而对那些打上了强烈的历史沧桑感的遗迹，万不可铲平了遗址重新建造，甚至连“整旧如新”

也不可以。

人们要叩拜的是历尽艰辛、满脸皱纹的老祖母，“整旧如新”

等于为老祖母植皮化妆，而铲平了重建则等于找了个略似祖母年轻时代的农村女孩，当作老祖母在供奉。

相比之下，圆明园毕竟只是年岁不大的一组建筑罢了，而巴比伦古城如此“复原”

，实在叫人不知说什么好。